Kašgar

Z východu sem vedly dvě trasy obcházející ze severu a z jihu poušť Taklamakan. Dále směrem na západ se pak cesta rozdvojovala – na západ pokračovala přes průsmyk Tourugart dále do Samarkandu a Buchary a na jih směřovala přes průsmyk Kudžeráb do dnešního Pákistánu.

Obyvatelstvo Kašgaru je díky svému historickému vývoji národnostně pestré. Kromě Ujgurů a Hanů (Chan) zde žijí Kazaši, Kirgizové, Tádžici a příslušníci mnoha dalších, většinou muslimských národů. Islám tu nejenže převládl nad buddhismem, ale zničil i většinu původních buddhistických památek.

V 18. století ovládli město Mandžuové. V 19. století se Kašgar dostal do soukolí britského a ruského snažení o kontrolu nad touto strategicky významnou oblastí. S přispěním carského Ruska byl v r. 1863 v oblasti Kašgaru vytvořen nezávislý islámský stát s názvem Kašgarie. Neměl však dlouhého trvání a celá oblast byla definitivně r. 1877 připojena k mandžuskému impériu pod názvem Xinjiang neboli Nová hranice.

Přestože nedávno přistěhovaní Číňané tvoří polovinu obyvatel a modernizace zachvátila tuto oázu stejně jako většinu ostatních čínských měst, stále je zde mnoho exotického k vidění. Kashgar je navíc jedním z mála míst v Číně s výborným zázemím pro méně majetné cestovatele a tedy dobrým místem k načerpání nových sil. A kde jinde vyslechnout a povyprávět napínavé příběhy z cest, než právě v Kashgaru?

Internet najdete na každém rohu. Obvykle jsou to skrytá doupata s 50 a více monitory, kde lidé zjevně závislí hrají desítky hodin online hry a chatují se svými známými. Na rozdíl od Pákistánu aspoň nesurfují po pornostránkách. Kousek pod Caravan Cafe je několik takových (1-2Y/h). I mezinárodní hovor si můžete zavolat z mnoha stánků, jeden je hned u vchodu do Chinibagh hotelu. Na stejném místě postávají spolehliví veksláci s lepším kurzem než v hotelu. Jinak můžete vyměnit v Bank of China na Rénmín Donglu. Southern China Airways mají kancelář v přízemí Rénmín Hotelu. Hned vedle je vynikající obchod s fotopotřebami.

Místní doprava. Taxipo Kashgaru stojí vždy buď 5Y nebo 10Y podle vzdálenosti. Kolo(8-10Y na den; půjčovna např. před Chini Bagh Hotelem) je výborné pro prozkoumávání starého města i pro vyjížďky do okolí. Na mnoha ulicích je zvláštní pruh pro cyklisty.

Jídlo a spaní

Díky nadmořské výšce 1354m jsou letní dny sice horké, ale snesitelně, a noci dostatečně chladivé, abyste se obešli bez klimatizace. Chini Bagh Hotel(Qiniwak Binguan, Seman Lu 144; P; internet, pozor – jsou to tři budovy s různými cenami a dvě recepce; 120-380Y, tel. +998 224 173) má nejvýhodnější polohu; pozor masážní salon vzadu neposkytuje masáže. Seman Road Hotel (60Y) a naproti Seman Hotel (Seman Lu 170; P; od 280Y) jsou nedaleko. Taxinan Barony Hotel (Seman Lu 242; P; od 500Y) je luxusní centrální možnost. Hotely na Rénmín Lu také nejsou daleko od centra dění, ale bydlíte zde v atmosféře, která ničím nepřipomíná středoasijskou oázu: Rénmín (Huanjiang; od 168Y, dormitory 50-70Y), Qian Hai (Rénmín Xilu 48; od 240Y), Tian Nan (Rénmín Donglu 49; 45Y). Pokud chcete experimentovat, zkuste při vjezdu do města (směrem od Pákistánu) hotel s parádním názvem: East Sea Fishing Village Big Hotel.

Lamian zkuste Laghman Shahi, samsu a další v Kona Ak Altun restauraci (je celkem čistá, ale přece jenom by lépe udělali, kdyby dveře do kuchyně nechali zavřené). Velký výběr má Intizar restaurant. Qarbagh, asi 1km Z od křižovatky Huanjiang, je tradiční ujgurská restaurace v obrovském sadu. Caravan Café je jako z jiného světa: klimatizace, absolutní čistota, evropské bagety a moučníky a také nástěnka s aktuálními informacemi o Kashgaru. Melouny (nejlepší na světě), ryngle, broskve a další ovoce v létě najdete všude za 1-2Y. Před mešitou Id Kah se večer shromáždí řada stánků s ujgurskými jídly.

Do/z Kashgaru

Do Sostu v Pákistánu jede autobus dva dny s přenocováním v Tashkurganu (270Y). Počet spojů se řídí poptávkou, tedy v létě i několik denně. Jezero Kara Kul a hora Muztagh Ata budou po levé straně. Jeep stojí od 2500Y. Autobusy dále denně vyjíždějí k jezeru Karakul a do Tashkurganu (124Y; 7h), Ürümqi (přes 30h; min. 10x denně; lehátkový 210-350Y, obyčejný 150Y;), Hotanu (6x denně; 10h, 50Y), Yarkandu (6x denně; 3h; 25Y) a Karghiliku (6x denně; 5h; 30Y).

Novou tratí do Ürümqi jezdí zbrusu nové AC vlaky (2x denně v 16:00 a 21:00; cca 24h; lehátko 200-350Y). Můžete vystoupit v Daheyanu (23h), odkud je to autobusem kousek do Turpanu (1½ h; 11Y).

China Southern Airlines zatím létají pouze do Ürümqi (denně; 1200Y), ale snad se to zění.

Zajímavosti

Na slavný nedělní trh (Yekshenba bazaar, Yengi Bazaar) přijíždějí obchodníci, rolníci a pastevci z širého okolí a z blízkých zemí. A také turisté z celého světa. Aktivity jsou v plném proudu hned od rozbřesku a ke koupi je zde všechno, co na takovém orientálním trhu můžete očekávat. Koberce, látky, oblečení, klobouky, boty, nářadí, ovoce, zelenina, maso, bylinky, sušení hadi, ještěrky, slimáci, zvířecí rohy (to vše jako léky a afrodiziaka), kožešiny atd. atd. Na nedělním trhu také uvidíte všechny národnostní menšiny obývající tuto část Xinjiangu – Ujgury, Kazachy, Kyrgyzy, Tádžiky a další – ve svých tradičních oděvech, zejména pokrývkách hlavy. Trh je cca 2km od většiny hotelů; taxi stojí 10Y. Část obchodů je tady otevřena i v jiné dny.
Trh s dobytkem (Mal Bazaar)byl přemístěn dále od centra podél Rénmín Donglu směrem k vlakovému nádraží (taxi 10Y, na konci autobusu č.16). I zde je nutné být včas v neděli ráno, abyste mohli sledovat obchody s koňmi, yaky, velbloudy a osly.
Mešita Id Kah (náměstí Id Kah, 10Y) zde stojí od roku 1442 a v dobách modliteb se zde scházejí muslimové z přilehlého bazaaru a starého města. Po poničení v období Kulturní revoluce byla mešita znovu opravena a můžete v klidu obdivovat její výzdobu a malou zahradu, v niž stojí. Vejde se sem až 20 000 věřících. Na docela hezky opraveném náměstí před mešitou se večer schází zástupy Ujgurů, kuchtíci rozloží své stánky s jídlem a v létě tu ve 20h probíhají kulturní vystoupení.
Určitě si udělejte čas na procházku bazaarem rozkládajícím se v uličkách za mešitou. Jako zajímavý suvenýr si můžete vybrat třeba tradiční ujgurský nůž s vykládanou rukojetí.
Věci na bazaaru prezentované jako historické berte s rezervou. Sice nějaké opravdu staré můžete najít, ale výroba „antických“ předmětů má v Kashgaru více než stoletou tradici. V letech 1880-1900 prodal kashgarský podnikavec Islam Akhun ruskému a britskému konzulovi záplavu „rukopisů“, kterými se evropští učenci celou dobu seriozně zabývali. Domnívali se, že jde o znaky zapomenuté řeči, ale nepodařilo se jim ji rozluštit, což je pochopitelné, neboť šlo o Akhunovy škrábanice na papír místní výroby, uměle zestárlý výtažkem z černého topolu a žíháním nad ohněm.
Tradiční ujgurské domy, připomínající doby, kdy Hedvábná stezka byla ještě pulsující obchodní tepnou, najdete jednak v uličkách kolem mešity Id Kah a bazaaru. Déle v nich můžete bloudit ve starém městě, které můžete minout, protože se rozkládá za moderními fasádami domů ulic Jiefang Beilu a Rénmín Donglu.[1] Vyjdete-li z Id Kah mešity, přejděte Id Kah náměstí a překročte ulici Jiefang Beilu. Za první řadou nových domů lemujících tuto třídu se octnete v úplně jiném světě. Úzkými uličkami projedou jen kola a je zde spousta dětí a žen v tradičních ujgurských oděvech.
Hrobka Yusufa Has Hajiba (Tiyu Lu, 9-20:30, 30Y, foto 100Y) je krásná a výborně restaurovaná stavba s malou růžovou zahradou a hroznovým loubím. Yusuf Has Hajib (1019-1085) je předním ujgurským literátem a myslitelem, jehož báseň Kutad Kubilik (Zdroje štěstí) má 13 290 řádků.
Mauzoleum Abakh Hoji (Apak Hoja Mazaar, 10Y; 9-20.30) ze 17. století je 3 km V od centra (příjemné na kole). Pokryta kachličkami různých odstínů zelené, hnědé a modré skrývá v sobě hrobky potažené barevnými látkami a ovázané mašlemi. Celkem je zde pohřbeno 70 příslušníků místní významné rodiny, mimo jiné Abakh Hoja, místní vládce v 17.století a patron Kashgaru. Také jeho vnučka Xiang Fei (Voňavá manželka), která vedla povstání Ujgurů proti čínskému císaři, byla zajata a stala se jeho milenkou. Kolem mauzolea je hezká růžová zahrada. Dojedete sem snadno na kole, taxi (5Y) nebo jeďte na konečnou autobusu č.20.
Hrobka Ali Arslan Khana, karachánského vládce z konce 10. století se rozpadá mezi čínskými paneláky a výkaly a je většinou zavřená. Vedle je malá klasická ujgurská mešitka. Najdete ji asi kilometr jižně od východního konce Rénmín Donglu.
Ulice Rénmín Xilu/Donglu (tj. Národní třída východní/západní) je hlavní ulicí nové části Kashgaru a vypadá jako importovaná z východních čínských měst – moderní okachličkované stavby, obchodní domy, fast foody a úřady. Nic obzvláště estetického, prostě kus moderního města. Zde najdete čínské restaurace, banky, poštu, park a sochu velkého vůdce Mao Ce Tunga. Pokud více na východ do Číny nebudete pokračovat, vynásobte si Rénmín Donglu 100x a získáte představu, jak vypadá většina velkých čínských měst. Ulici Rénmín dělí v půlce podobně moderní Jiefang Beilu/Nanlu (Třída svobody severní/jižní). Pokud uděláte stejnou chybu jako já a zajdete sem k holiči (6Y), vymyslete si dobrou výmluvu, abyste se po ostříhání vyhnuli dobře míněné brutální masáži hlavy, obličeje, uší (včetně vnitřního ucha) a nosu. Ruské kolo (5Y) na východním konci Rénmín Donglu nabízí skvělé výhledy. Ještě o kousek dál je Východní jezero (Dong Hú, 2Y), kde si můžete půjčit lodičky. Z mostu přes jezero je možné každý letní večer pozorovat tančící hudební fontánu.

Ve městě ani v okolí prakticky nenajdete památky dávné, ale slavné buddhistické minulosti Kashgaru. Süan-cang, čínský buddhistický mnich, který tudy v 7. století cestou do Indie procházel, zaznamenal, že v Kashgarsku je několik set klášterů s více něž deseti tisíci mnichy.

V okolí Kashgaru

Potřebujete-li trochu pohybu, nechte se taxíkem (5-10Y) zavést na SZ okraj města, kde můžete vyrazit na malý trek do pouště. Běžte rovnou za nosem. Poušť je zde složena z velice drolivé horniny, skoro jako udusaná hlína a písek, takže v ní přívalová dešťová voda snadno hloubí hluboká koryta a údolí. Ta vytvářejí zajímavá místa a útvary, kterými se můžete dosyta procházet.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.